Montagem do freio Beringer

Como referência em frenagem, a Beringer há muito combina desempenho com qualidade de construção. Após a aquisição da empresa pelo grupo automotivo Saint Jean Industries, a Beringer desenvolveu uma nova linha de produtos mais acessíveis chamada Cobapress, que, no entanto, utiliza as tecnologias da famosa Aerotec. Lançada em 2011, a linha atualmente passa por testes de fábrica. Visão geral da motocicleta... Mas antes de passar para um relatório dinâmico, a primeira etapa é fazer algumas edições.

O artesanato é confiado a Raspo, o renomado treinador, hoje Centro Técnico Beringer no le-de-France. O link que nos dá todas as dicas de como frear forte em sua moto.

Etapa 1: descarregar a frente da motocicleta

A maioria das garagens está equipada com uma lança e elevador para levantar a frente da motocicleta. Mas nem sempre é fácil ter esse tipo de equipamento em casa. Nesse caso, um macaco de carro e um pedaço de madeira devem ser selecionados para elevar a frente da motocicleta ao nível do motor. A operação é facilitada pela presença de um posto central.

Etapa 2: desmonte a pinça e a roda dianteira

Em seguida, começamos removendo a pinça de freio que precisa ser substituída. Após a deposição, as plaquetas são removidas sem rotulagem, para o caso de serem utilizadas novamente. Lembre-se de limpar a pinça com um limpador de freio, especialmente um produto seco. Na hora de retirar a roda dianteira, é muito importante observar a posição dos espaçadores no eixo da roda. Isso evitará que a roda se mova fora do centro durante a montagem e, como resultado, o mau funcionamento do sistema de freio.

Etapa 3. Desmontando o disco

Do ponto de vista técnico, o disco de freio é fixado com parafusos de cabeça hexagonal, comumente chamados de BTR. O disco do freio costuma estar entupido, muitas vezes é necessário empurrá-lo ligeiramente com um golpe de martelo medido. O mesmo acontece ao inserir a chave nos parafusos. Quando a carcaça da roda é colocada na horizontal, a chave é pressionada até o fim com um leve golpe de martelo. Precauções para protegê-lo de qualquer risco de apertar o parafuso com uma chave inglesa.

Etapa 4: pegue a caixa

Não, não para esta fase acumular! Mas um bom faz-tudo sempre usa caixas para colocar parafusos, arruelas e outras peças pequenas ao desmontar. Isso evita perder pontas ao longo do caminho. Além disso, se no final do exercício ainda ficar um parafuso na caixa, significa que se esqueceu de algo ...

Etapa 5: verifique a roda

Após a retirada do disco, aproveitamos para verificar a operacionalidade dos rolamentos das rodas. Ele não come pão e pode prevenir problemas futuros. Nas motocicletas de uma determinada idade, também verificamos se o simulador do velocímetro está bem lubrificado.

Etapa 6: instalar uma nova unidade

Antes de remontar um novo disco, um leve golpe com uma escova de aço em todas as superfícies de contato não fará mal. Remove impurezas e eletrólise. O novo disco é então posicionado verificando seu sentido de rotação. Em seguida, remontamos os parafusos, anteriormente cobertos com uma pequena trava de rosca. Para o aperto, os parafusos devem ser aproximados um após o outro antes de proceder ao aperto estrela. E ao contrário da crença popular, um disco de freio deve ser perfeitamente plano. Os parafusos do disco devem ser apertados pelo menos 3,9 kg se você tiver uma chave de torque. E se não, então um atraso corajoso, mas não um resmungo!

Etapa 7: desmonte o cilindro mestre.

Antes de tocar no cilindro mestre original, é imperativo proteger a motocicleta dos efeitos nocivos do fluido de freio DOT 4, pois este produto é muito ácido e tem gosto tanto do corpo quanto das vedações. Portanto, fique à vontade para proteger o volante, o tanque e o para-lama com um pano largo e grosso. Se não tiver sucesso, enxágue abundantemente com água. Em seguida, abrimos o cilindro mestre batendo levemente nos parafusos novamente com um martelo e uma chave de fenda com cabo de plástico.

Etapa 8: Purgue o ar do sistema de freio.

Todas as garagens bombeiam os freios sugando o fluido com um compressor. Mas em casa, muitas vezes você tem que usar a boa e velha receita de cachimbo e garrafa. Depois de abrir o parafuso de sangria na pinça de freio, todo o fluido é drenado do sistema girando a alavanca. Quando não há mais fluido, a alavanca do freio é desmontada removendo-se a chave do freio, que é mecânica e acionada por ação de alavanca ou hidráulica e então acionada por deslocamento de fluido.

Etapa 9: monte o cilindro mestre e a roda dianteira.

É hora de remontar a roda dianteira depois que o eixo tiver sido bem lubrificado para evitar eletrólise causada por sal e salmoura de inverno. Em seguida, consertamos o novo cilindro mestre sem apertá-lo, instalamos a mangueira do freio e consertamos a pinça. Para a mangueira, use sempre almofadas de banjo novas. Na verdade, essas vedações são expansíveis, projetadas para serem apertadas uma vez e outra para garantir a estanqueidade total. Não se esqueça de posicionar de forma harmoniosa e de bom gosto a mangueira de freio também. Assim, você pode usar papel e um alicate multiuso para manipular a parte ondulada da mangueira para criar uma curva harmoniosa.

Etapa 10: encher o cilindro mestre

Depois de apertado, coloque o cilindro mestre de lado, abra o recipiente de recarga e despeje o DOT 4 suavemente para que não se espalhe. Quando o líquido estiver no vaso, coloque a chave no parafuso de sangria, o tubo no orifício de sangria é conectado à garrafa que já contém o fundo do DOT 4, para que a extremidade do tubo não seja ventilada. A alavanca é então bombeada com o parafuso de sangria fechado para remover o ar contido no sistema de freio.

Etapa 11: bombeamento

Esta etapa é crítica para o correto funcionamento do sistema de frenagem. Assim que o ar for removido do circuito, o parafuso de sangria se abre mantendo a alavanca do freio pressionada. Em seguida, fechamos imediatamente o parafuso de sangria e começamos a bombear novamente. Em seguida, a operação deve ser repetida até que as bolhas de ar parem de subir no gargalo de enchimento do cilindro mestre e a alavanca do freio fique rígida.

Etapa 12: feche a jarra

Antes de fechar a tampa do cilindro mestre, é necessário lubrificar os parafusos para que não travem. Em seguida, apertamos o frasco normalmente. Não há necessidade de apertar como um louco, a vedação faz seu trabalho garantindo o aperto geral.

Etapa 13: conclusão

Depois de se certificar de que a caixa de rosca está vazia, você pode prosseguir para alguns pequenos trabalhos de acabamento. Você deve primeiro conectar o sensor de freio, testar seu funcionamento ligando a motocicleta e verificando a estanqueidade e a condição de funcionamento desse sensor de freio. A alavanca do freio é então posicionada na mesma altura que a alavanca da embreagem. Finalmente, ajustamos a folga da alavanca do freio. Depois disso, tudo o que você precisa fazer é pedalar sem esquecer a fase de amaciamento ou os conselhos do Raspo (veja abaixo).

Palavra do Raspo: www.raspo-concept.com, tel .: [phone].

“Eu construo em média 3 ou 4 sistemas Beringer por mês, e também faço manutenção e vendas online. Eu diria que a montagem do sistema Beringer e o funcionamento geral dos freios representam um nível de dificuldade de 7 a 1 pontos. Você deve ser metódico e meticuloso. E, acima de tudo, limpo, porque o DOT 10 é um produto agressivo que se espalha por toda parte e ataca tanto a moto quanto as ferramentas.

Depois de concluir a montagem, você também deve cuidar de uma boa rodagem. Porque você precisa quebrar o disco e os pads. Devo dizer que o sistema é novo há pelo menos 50 km. E para evitar a formação de gelo, não diminua a velocidade de 500 metros em todos os cruzamentos. É melhor atacar a alavanca agarrando-a com franqueza, sem medo, mas sem bloquear a extremidade dianteira!

A melhor parte da rodovia sem trânsito. Movendo-se a uma velocidade de 130 km / h, você freia francamente para desacelerar para cerca de 80 km / he repete a operação várias vezes. Também permite adaptar-se às especificidades do sistema Beringer, que sempre parece fraco quando parado, pois fornece força total de frenagem sem ter que pressionar a alavanca como uma armadilha. ”

Iremos fornecer-lhe um relatório sobre o funcionamento do sistema de travagem em breve. Beringerquando tivermos acumulado quilômetros suficientes para testá-lo completamente.

Arquivo anexado ausente