Tração no Audi 100 C4

Inicialmente, o carro tinha uma marca GCC BOGE com uma placa de identificação AUDI, em algum momento o curso do pedal mudou visivelmente e ficou difícil de se mover.

(antecipando perplexidade) - sim, existe um kit de reparo para este GCC que custa cerca de 8-11 dólares. Mas se você entender o design desta unidade, fica claro que não há nada de alta tecnologia e, na maioria dos casos, as peças de borracha falham devido a vazamento ou ventilação da embreagem. Não vamos nos deixar levar pela "economia" e arriscar comprando um GKS do GRUPO JP, que é bem mais caro que um kit de reparo.

A desmontagem não é nada difícil: drenamos parte do fluido de freio do reservatório, removemos a “panela de alavanca” do compartimento de passageiros, depois desconectamos a fiação (por conveniência) e removemos o papelão próximo ao pedal da embreagem. Eles removeram a mangueira do GCS, depois de substituí-la por um recipiente plano para coleta de fluido de freio. Então podemos desaparafusar o tubo de aço do gcs e 2 parafusos de fixação. Quase pronto, resta desaparafusar a parte rosqueada do NSD. Sorte se você conseguiu desparafusar manualmente. Eu tive que subir com uma chave de caixa para girar a "parte rosqueada" levemente e depois desparafusá-la através do gabinete.

Instalação na ordem inversa.

O bombeamento é a coisa mais interessante ao substituir o GSS por um Audi A6 C4. Tentando bombear da maneira "clássica", o fluido de freio pode ser removido sem bolhas de ar, mas o cilindro escravo da embreagem não funcionará... A sangria deve ser feita no "retorno". Pegamos uma seringa (usei 500 ml), conectamos com um tubo ao encaixe do cilindro escravo da embreagem e enchemos o sistema com fluido de freio novo por um longo tempo e com cuidado, ouvindo o borbulhar no reservatório. Quando as bolhas pararem de fluir para o tanque, segure o acessório e teste o pedal da embreagem. Preparar.

Nós não jogamos fora o NKU desmontado! Com o tempo, será possível comprar um kit de reparo barato e, se você tiver vontade e tempo livre, faça uma peça de reposição.

Mais cedo ou mais tarde, o cilindro mestre da embreagem deve ser substituído.

O motivo da substituição do HCC é caracterizado por sinais como:

- Falha no pedal

- O desengate da embreagem ocorre sob o piso;

- quando você pressiona a embreagem, você precisa pressionar com força o botão da alavanca de câmbio;

- o pedal não retorna à sua posição original após apertá-lo;

Se você tiver esses sinais e não houver danos visíveis no pedal, ou uma quebra na mola de retorno do pedal, e o sangramento não ajudar, seu diagnóstico é a substituição do HCC.

No meu caso, a embreagem foi espremida apenas sob o piso e às vezes as marchas eram ligadas com dificuldade. Sangrar a embreagem ajudou, mas apenas por um tempo, após o que os sinais descritos retornaram novamente.

Comprei um Audi a6 c4 BOGE GCC original desmontado; Felizmente, esta peça foi desmontada como consumível e comprei-a por apenas $5:

A única diferença entre o GCC Audi 100 c4 e o GCC Audi a6 c4 é a extremidade dobrada do cilindro:

O GCC do Audi a6 c4 já foi instalado nas últimas centenas de crossovers Audi 100 c4 (1994).

Imediatamente comprei um kit de reparo do GCC para que no futuro não subisse no mesmo lugar duas vezes. Ert escolheu a empresa porque resolveu as pinças com kits de reparo desta empresa e não há reclamações sobre a qualidade do material:

O kit de reparo inclui duas gaxetas do pistão do cilindro, um anel de retenção e uma gaxeta do adaptador de entrada de fluido de freio.

Para desmontar o CCM, é necessário levantar a bucha da haste, retirar o anel de retenção e retirar cuidadosamente o pistão (ATENÇÃO, pois o pistão pode atirar no olho, há uma mola sob pressão):

Se você não quiser comprar um novo kit de reparo, você pode tentar lavar os elásticos velhos: atenção, em nenhum caso você deve lavá-lo com gasolina ou solvente: as juntas de borracha incham e você nunca inserirá o pistão sem mordendo as juntas. Lave com fluido de freio.

Imediatamente mergulhei as novas vedações do pistão por 15 minutos em fluido de freio para amolecê-las um pouco e facilitar o puxão do pistão:

No final ficará assim:

Na antepara FCC, o mais difícil, talvez, seja a instalação do pistão no cilindro. Para que o pistão entre mais facilmente e não bata nas vedações, lubrifiquei as paredes do cilindro e as vedações do pistão com fluido de freio. Ao inserir o pistão, certifiquei-me de que as vedações não estavam grudadas, balançando-o de um lado para o outro. É preciso um pouco de paciência para colocar o anel de retenção de volta no lugar. Fiz com as duas mãos, uma chave de fenda e um prego:

Quando o GCC estiver pronto para instalar, removi meu antigo GCC:

Mudamos para o capô. Com a ajuda de tal pêra, bombeei o fluido de freio do reservatório para que o nível ficasse abaixo da mangueira, que sai à direita na foto; este é o fornecimento de líquido para o MCC:

Meu antigo GCC já parece cansado:

Primeiro, para conveniência futura, abri levemente o tubo de metal na parte inferior do cilindro (vai para o cilindro de trabalho). Ele então desparafusou os dois parafusos que prendem o cilindro ao conjunto do pedal com uma chave sextavada e desparafusou a haste do suporte na parte superior com uma chave de boca. Não retirei o anel de retenção do suporte que prende a FCC ao pedal, desenroscando apenas a haste do suporte).

Nas mãos estava o milagre de Stellox:

Encontrei imediatamente a causa do mau funcionamento: a vedação do pistão superior pingava, tudo sob a antera estava salpicado com fluido de freio, ou seja, o sistema era constantemente ventilado, embora o cilindro parecesse seco:

E então me lembrei das palavras de um amigo mecânico de automóveis: “Coloque Meili, ou mais barato, uma espécie de Stellox lavado”.

Não, obrigado.

Como o tubo de freio de metal no cilindro antigo foi parafusado pela extremidade e no novo ele entrará pela lateral, dobrei um pouco (só que este é um remake para GCC A6> 100).

Em vez disso, o novo GCC:

Eu estraguei tudo corretamente, verifiquei a adequação do fluido de freio com um dispositivo especial, deduzi a norma, despejei um novo no reservatório e sangrei a embreagem:

Veja também: Como ativar o smartlink no Skoda Rapid Skoda

A seta amarela na foto indica a válvula de escape, localizada na caixa de câmbio sob a cremalheira da direção:

O acesso é estranho, especialmente se você tiver um V-twin, mas é possível:

Eu usei uma pequena catraca com uma cabeça de 11 mm de comprimento.

Eu não tinha um assistente, então eu mesmo bombeei de acordo com o seguinte esquema:

1. Aumentei corretamente a pressão com o pedal (ela ficará elástica, embora não imediatamente);

2. Apoie o pedal no PISO com uma prancha:

3. Ele subiu no capô, desatarraxou o encaixe, sangrou o ar e torceu novamente;

4. Repita isso 10 vezes adicionando fluido de freio.

Um sinal de sangramento adequado da embreagem: nenhuma bolha quando a pressão é liberada usando a válvula de sangramento (você pode ouvir) e o pedal está apertado na segunda pressão (talvez na primeira.

Certifique-se de verificar a adequação do fluido de freio com um dispositivo especial (comprado aqui). Mostrou as regras.

Obrigado a Adelmann pelo relatório ilustrado que me ajudou a encontrar a ferramenta de sangramento da embreagem.

Após o trabalho feito, a troca de marchas tornou-se possível já em algum lugar a 2/3 do caminho do pedal até o chão, e ficou fácil de mudar.

Se por algum motivo a substituição do GCC não o ajudou, você deve voltar sua atenção para os mísseis antinavio.

Sangria e ajuste da embreagem hidráulica no Audi 80 b3 e b4

O ajuste da embreagem do Audi 80 series b3 e b4 é idêntico. O princípio de operação é muito simples, como em todos os Audis clássicos desde os anos 70, mas há estágios em que é difícil ficar sem certas ferramentas e acessórios. E eles não estão em todas as garagens. Por causa disso, algumas áreas de trabalho podem não estar disponíveis para todos (mesmo para um motorista experiente). Mas abaixo vamos tentar explicar tudo da forma mais clara possível, pois tudo que está descrito foi testado na prática.

Por ordem de trabalho

Comece desengatando a embreagem. Quando o pedal falha sem resistência (sem contragolpe), isso pode significar que o ar entrou no atuador hidráulico. A extrusão usual de ar não melhorará a situação, você precisa encontrar e se livrar da rachadura, devido à qual a estanqueidade é quebrada. Quando o aperto é restaurado novamente, você precisa espremer o ar.

Você também pode verificar o acionamento hidráulico da embreagem - inspecione cuidadosamente o cilindro mestre quanto a vazamentos (logo acima do pedal da embreagem) e a área do cilindro de trabalho (próximo ao cárter). Se for encontrado condensado de óleo no cilindro, ele deve ser substituído imediatamente por um novo. Quanto ao cilindro de trabalho, você precisa limpar bem a área ao redor para garantir que tudo esteja em ordem e que não haja vazamentos.

Embora o fluido de freio entre no sistema de embreagem do mesmo reservatório que os freios, quando o vazamento afeta apenas o acionamento hidráulico, o freio não está em perigo. Uma vez que a ligação à embraiagem é superior à ligação ao sistema de travagem, existe sempre um fornecimento adicional de fluido para os mesmos.

Como desmontar o cilindro mestre da embreagem?

Esta operação deve ser realizada da seguinte forma:

1. Com a ajuda de meios improvisados, você precisa remover a quantidade máxima de líquido do tanque (seringa ou mangueira).
2. Sob o painel, remova a prateleira do lado esquerdo (no cockpit).
3. Coloque um recipiente plano desnecessário ou um pano sob o cilindro mestre. Depois de remover o tubo de entrada, espere até que o líquido restante saia.
4. No lado esquerdo do servofreio, remova a linha de pressão que vai para o cilindro de força (compartimento do motor).
5. Remova os 2 parafusos (hex) no suporte do cilindro mestre).
6. Pressione o pino levantando primeiro o anel de retenção na alavanca da embreagem e na embreagem do cilindro mestre.
7. Remova cuidadosamente o cano (ergue-o com um punção se estiver apertado).
8. Antes de instalar um novo cilindro, é necessário ajustar a biela, pois ela pressiona o pistão do cilindro mestre. Neste caso, a alavanca da embreagem deve estar localizada 1 cm acima da alavanca do freio.
9. Certifique-se também de que a mola reinicie bem o pedal e não fique presa no suporte do bloco do pedal em sua posição original.
10. Para ajustar a alavanca, solte a porca de controle na haste girando-a no sentido horário ou anti-horário. Então não se esqueça de apertar a contraporca.
11. E, finalmente, bombeie o ar do acionamento hidráulico.

No Audi 80, a alavanca da embreagem é instalada com uma mola que, ao ser pressionada, devolve o pedal. Mas o pedal pode não subir; isso significa que o ar entrou no atuador hidráulico (ou a mola travou).

Como remover o cilindro escravo da embreagem?

1. Levante a frente esquerda da máquina, bloqueie-a nesta posição.
2. Em seguida, desaperte o tubo de pressão do cilindro de trabalho (antes que o fluido de freio saia, um recipiente limpo deve ser substituído).
3. E solte o parafuso de fixação do cilindro de trabalho (você precisa remover o cilindro do cárter).
4. Aplique o pé de cabra e removedor de ferrugem e corrosão.
5. Aplique um pouco de lubrificante no cilindro (nas paredes expostas do corpo) e depois aplique uma pasta (MoS2) no êmbolo de acionamento).
6. Insira o cilindro escravo no corpo da caixa, empurrando até que o parafuso seja aparafusado no corpo da caixa.
7. Em seguida, sangre o sistema hidráulico da embreagem.

Vamos dar uma olhada mais de perto no sangramento da embreagem

Para bombear você precisa de uma ferramenta especial. A maioria dos motoristas comuns não possui esse dispositivo (muitas oficinas e serviços o possuem), portanto, você pode usar o mesmo método de sangramento do sistema de freio, ou seja, com uma perda mínima na qualidade do procedimento:

• Desaperte a válvula do cilindro de trabalho e a válvula da roda dianteira (direita ou esquerda, não importa) cerca de (1,5) voltas;
• Conecte essas duas válvulas com uma mangueira;
• Depois de conectar a mangueira e fixá-la, pressione o pedal do freio o mais lentamente possível 2-3 vezes: o fluido de freio fluirá do sistema de freio para o acionamento hidráulico da embreagem;
• Novamente, como isso é importante, pressione suavemente e suavemente a alavanca para que a mangueira não voe com a pressão;
• Não esqueça de verificar o nível do fluido de freio no reservatório;
• Quando o ar parar de passar pelo líquido no tanque, você pode desconectar a mangueira e apertar os amortecedores;
• Verifique novamente o fluido de freio.

Esta não é uma maneira difícil de sangrar a embreagem em um Audi 80. A sequência para substituir, remover os cilindros principal e de trabalho também foi descrita acima. Depois de ter feito tudo isso, você pode verificar a reação da alavanca da embreagem. Agora você está muito mais familiarizado com este sistema e poderá identificar o problema o mais rápido possível.