Como manter um carro depois de 50,000 milhas

Manter seu veículo em dia, incluindo a troca de fluidos, correias e outros componentes mecânicos conforme programado, é vital para manter seu veículo funcionando sem problemas. Embora a maioria dos fabricantes tenha seus próprios intervalos de serviço recomendados, a maioria concorda que o serviço de 50,000 milhas é um dos mais importantes.

A maioria dos carros construídos hoje são projetados para máxima eficiência. Por causa disso, alguns componentes que costumavam fazer parte de uma substituição programada, como velas de ignição, pontos de ignição e correias dentadas, não precisam mais ser substituídos até que mais de 50,000 milhas tenham sido percorridas. No entanto, existem alguns componentes que devem ser verificados e reparados por 50,000 milhas.

Abaixo estão algumas etapas gerais para executar o serviço de 50,000 milhas na maioria dos carros, caminhões e SUVs nacionais e estrangeiros. Esteja ciente de que cada fabricante tem diferentes requisitos de serviço e substituição de componentes, especialmente para cobrir as garantias oferecidas hoje.

Para obter informações detalhadas sobre o que seu veículo específico requer, visite nossa página de manutenção programada. Você pode acessar a programação de serviço do seu veículo, incluindo quais itens precisam ser substituídos, inspecionados ou reparados para cada marco alcançado pelo seu veículo.

Parte 1 de 6: Inspeção da Tampa da Célula de Combustível

Os sistemas de combustível complexos modernos consistem em várias partes separadas. No entanto, se você desmontá-lo simplesmente, o sistema de combustível consiste em dois componentes separados que devem ser verificados e reparados por 50,000 milhas: uma troca do filtro de combustível e uma inspeção da tampa da célula de combustível.

O primeiro item mais fácil de fazer durante uma inspeção de 50,000 milhas é verificar a tampa da célula de combustível. A tampa do tanque de combustível contém um anel de vedação de borracha que pode ser danificado, comprimido, cortado ou desgastado. Se isso acontecer, pode afetar a capacidade da tampa de combustível de vedar adequadamente a célula de combustível.

Embora a maioria de nós nunca considere a inspeção de uma tampa de célula de combustível, a realidade é que a tampa da célula de combustível (tampa de combustível) é um componente vital para manter um motor funcionando de maneira confiável. A tampa da célula de combustível fornece uma vedação dentro do sistema de combustível. Quando uma tampa se desgasta ou uma vedação é danificada, isso afeta a condução do veículo, o sistema de emissões e a eficiência de combustível do veículo.

Etapa 1: inspecionar a tampa da célula de combustível. Verifique se a tampa do tanque de combustível está bem apertada.

Quando você coloca a tampa, ela deve clicar uma ou mais vezes. Isso informa ao driver que a tampa está instalada corretamente. Se a tampa da célula de combustível não clicar ao colocá-la, provavelmente ela está danificada e deve ser substituída.

Etapa 2: inspecionar o anel de vedação. Se o anel de borracha estiver cortado ou danificado de alguma forma, você deve substituir toda a tampa da célula de combustível.

Essas peças são muito baratas, então é melhor substituir apenas a unidade inteira.

Se a célula de combustível for fácil de instalar e remover e o anel de vedação de borracha estiver em boas condições, você poderá percorrer as próximas 50,000 milhas.

Parte 2 de 6: Substituindo o filtro de combustível

Os filtros de combustível geralmente estão localizados dentro do compartimento do motor e diretamente à frente do sistema de injeção de combustível. Os filtros de combustível são projetados para remover partículas microscópicas, detritos e contaminantes que poderiam entrar no sistema injetor de combustível e potencialmente entupir as linhas de combustível.

Os filtros de combustível vêm em vários formatos e tamanhos e são feitos de metal ou, em alguns casos, de plástico não corrosivo. No entanto, é recomendável substituir o filtro de combustível na maioria dos carros, caminhões e SUVs que usam gasolina sem chumbo como fonte de combustível. Para substituir um filtro de combustível, você deve consultar o manual de serviço individual para obter instruções específicas, mas as etapas gerais para substituir um filtro de combustível estão listadas abaixo.

Materiais Necessários

• Chaves de boca ou chaves de linha
• Conjunto de catracas e soquetes
• Filtro de combustível substituível
• Chave de fenda
• Limpador solvente

Etapa 1: Localize o filtro de combustível e as conexões da linha de combustível.. A maioria dos filtros de combustível está localizada sob o capô de um carro e geralmente se parece com peças de metal.

Na maioria dos motores nacionais e estrangeiros de quatro e seis cilindros, o filtro de combustível geralmente é preso com dois grampos com uma chave de fenda plana ou um parafuso de 10 mm.

Etapa 2 Remova os terminais da bateria por segurança..

Etapa 3: coloque alguns panos sob as conexões da linha de combustível.. Ter isso próximo às conexões na frente e atrás do filtro de combustível ajuda a reduzir a desordem.

Etapa 4: Solte as conexões da linha de combustível em ambos os lados do filtro de combustível..

Etapa 5: Remova as linhas de combustível do filtro de combustível..

Etapa 6: instale um novo filtro de combustível. Preste atenção na direção do fluxo de combustível. A maioria dos filtros de combustível tem uma seta indicando a direção na qual a linha se conecta às linhas de entrada e saída de combustível. Descarte adequadamente o filtro de combustível antigo e os panos embebidos em combustível.

Etapa 7 Conecte os terminais da bateria e remova todas as ferramentas..

Etapa 8: verifique a substituição do filtro de combustível.. Ligue o motor para verificar se a troca do filtro de combustível foi bem-sucedida.

• aviso: Sempre que trocar o filtro de combustível, você deve borrifar o vazamento de combustível com um limpador/desengraxante à base de solvente. Isso remove o combustível residual e reduz a chance de incêndio ou incêndio sob o capô.

Parte 3 de 6: Executando uma Verificação do Sistema de Exaustão

Outro serviço que deve ser realizado durante os 50,000 MOT é a verificação do sistema de exaustão. A maioria dos caminhões, SUVs e carros modernos têm sistemas de exaustão muito bem projetados que normalmente duram mais de 100,000 milhas ou 10 anos antes de começarem a se desgastar. No entanto, para o serviço de 50,000 milhas, você precisará fazer uma boa "pesquisa" e estudar alguns pontos comuns de problemas no sistema de escapamento, que incluem as seguintes seções separadas.

Materiais Necessários

• Rastejador ou Rastejador
• фонарик
• Trapos de loja

Passo 1: Inspecione o sistema em vários pontos. Inspecione as conexões do conversor catalítico, silenciador e sensores de exaustão.

Na maioria dos casos, você não precisará substituir nenhum componente. No entanto, se você perceber que partes individuais do sistema de escapamento do seu veículo estão danificadas, consulte o manual de serviço para obter instruções sobre como substituir esses componentes adequadamente.

Etapa 2: inspecionar o conversor catalítico. O conversor catalítico é responsável por converter gases perigosos como monóxido de carbono, NOx e hidrocarbonetos em monóxido de carbono, nitrogênio e até água.

O conversor catalítico contém três catalisadores diferentes (metais) e uma série de câmaras que filtram as emissões de hidrocarbonetos não queimados e as convertem em partículas menos perigosas. A maioria dos conversores catalíticos não precisa ser substituída até pelo menos 100,000 milhas; no entanto, eles devem ser verificados durante a inspeção de 50,000XNUMX quanto aos seguintes possíveis problemas:

Inspecione as soldas que conectam o conversor catalítico ao sistema de escapamento. O conversor catalítico é soldado de fábrica ao tubo de escape, que está conectado ao coletor de escape na frente, e ao tubo de escape que leva ao silenciador na parte traseira do conversor catalítico. Às vezes, essas soldas racham devido à exposição ao sal, umidade, sujeira da estrada ou fundo excessivo do veículo.

Entre embaixo do carro ou levante o carro com o macaco e inspecione as soldas na frente e na traseira deste componente. Se estiverem ok, você pode continuar. Se você notar soldas rachadas, você deve consertá-las por um mecânico profissional ou loja de exaustão o mais rápido possível.

Etapa 3: inspecionar o silenciador. A inspeção aqui é semelhante, pois você está procurando por algum dano estrutural no silenciador.

Procure por amassados ​​no silenciador, danos nas soldas que conectam o silenciador ao tubo de escape e quaisquer sinais de ferrugem ou fadiga de metal ao longo do corpo do silenciador.

Se você notar algum dano no silenciador a 50,000 milhas, substitua-o para garantir a segurança. Consulte o manual de serviço do seu veículo para obter instruções exatas sobre como substituir o silenciador ou peça a um mecânico certificado pela ASE para verificar o escapamento para você.

Etapa 4: inspecionar os sensores de exaustão e oxigênio. Uma parte comum que geralmente falha inesperadamente entre 50,000 e 100,000 milhas são os sensores de exaustão ou oxigênio.

Eles transmitem dados para o ECM do veículo e monitoram o sistema de emissões. Esses sensores geralmente são conectados ao coletor de escape ou a cada saída individual no tubo de escape. Essas peças são expostas a temperaturas extremas e às vezes quebram devido a essa exposição.

Para testar esses componentes, você pode precisar de um scanner OBD-II para baixar quaisquer códigos de erro armazenados no ECM. Você pode concluir a inspeção física procurando sinais de desgaste severo ou possível falha, incluindo:

Procure fios ou conexões danificadas, bem como marcas de queimadura no chicote elétrico. Verifique a posição do sensor e determine se está duro, solto ou dobrado. Se você notar quaisquer sinais incomuns de um sensor de oxigênio danificado, substitua-o revisando as etapas apropriadas no manual de serviço.

Parte 4 de 6: Fluido de transmissão automática e troca de filtro

Outro serviço comum após 50,000 milhas é drenar e trocar o fluido e o filtro da transmissão automática. A maioria dos veículos modernos com transmissão automática tem padrões diferentes em relação a quando e mesmo se o óleo e o filtro devem ser trocados. De fato, muitos dos veículos novos que usam CVTs são selados na fábrica e o fabricante recomenda nunca trocar o óleo ou o filtro.

No entanto, a maioria dos manuais de serviço de veículos anteriores a 2014 recomenda trocar o fluido da transmissão automática, filtrar dentro da transmissão e novas juntas do cárter a cada 50,000 milhas. Todas essas peças são vendidas em muitas lojas de autopeças como um kit de reposição, que também pode incluir novos parafusos de cárter ou até mesmo um novo cárter para sua transmissão. Toda vez que você remover um filtro ou cárter de transmissão, é altamente recomendável instalar um novo cárter ou pelo menos uma nova junta.

Materiais Necessários

• Lata de limpador de carburador
• Palheta
• Acesso ao elevador hidráulico
• Jacks
• Jack fica de pé
• Mudança de fluido na transmissão automática
• Substituição do filtro de transmissão
• Substituição de uma colocação do palete de uma transmissão
• Trapos de loja
• Jogo de soquetes/catracas

Etapa 1: Desconecte os cabos da bateria dos terminais da bateria.. Sempre que trabalhar com eletricidade, você precisa desconectar os cabos da bateria dos terminais da bateria.

Remova os terminais positivo e negativo antes de drenar e trocar o fluido da transmissão e os filtros.

Passo 2: Levante o carro. Faça isso em um macaco hidráulico ou macaco e coloque o carro em cavaletes.

Você precisará acessar o material rodante do veículo para drenar o fluido da transmissão e substituir o filtro. Se você tiver acesso a um elevador hidráulico, aproveite esse recurso, pois essa tarefa é muito mais fácil de ser concluída. Caso contrário, levante a frente do veículo e coloque-o em cavaletes.

Etapa 3: Drene o óleo do bujão de drenagem da caixa de engrenagens.. Depois de levantar o carro, drene o óleo velho da transmissão.

Isso é concluído removendo o bujão de drenagem na parte inferior da panela de transmissão. O bujão geralmente é semelhante ao bujão de óleo na maioria dos cárteres, o que significa que você usará uma chave de soquete de 9/16 "ou ½" (ou equivalente métrico) para removê-lo.

Certifique-se de ter uma panela de drenagem sob o bujão de óleo com muitos panos para limpar qualquer óleo derramado.

Passo 4: Remova a panela de transmissão. Depois que o óleo for drenado, você precisará remover a panela de transmissão para substituir o filtro dentro da transmissão.

Geralmente, existem 8 a 10 parafusos que prendem a panela à parte inferior da transmissão automática que precisam ser removidos. Depois que a bandeja for removida, reserve-a, pois você precisará limpá-la e instalar uma nova junta antes de reinstalá-la.

Etapa 5: Substitua o Conjunto do Filtro de Transmissão. Depois de remover o óleo e o cárter da transmissão, você precisará remover o conjunto do filtro.

Na maioria dos casos, o conjunto do filtro é fixado na parte inferior da carcaça do conversor com um único parafuso ou simplesmente desliza livremente sobre o tubo de óleo. Antes de prosseguir, consulte o manual de serviço do seu veículo para obter os métodos adequados para remover o filtro da transmissão e removê-lo da transmissão.

Depois de remover o filtro, limpe a conexão do filtro com um pano limpo e instale um novo filtro.

Etapa 6: limpe a panela de transmissão e instale a junta. Quando você remove a panela de transmissão, a junta provavelmente não está presa à transmissão.

Em alguns veículos é necessário colar a junta no fundo da junta com silicone, enquanto em outros esta etapa não é necessária. No entanto, todos eles exigem que a junta seja fixada em uma superfície limpa e sem óleo.

Para fazer isso, você terá que limpar a panela de transmissão, a menos que tenha comprado uma nova. Encontre um balde vazio e borrife o limpador de carburador na bandeja de transmissão, lembrando-se de limpá-lo várias vezes para garantir que não haja óleo nele.

Preste atenção especial às cozinhas dentro do cárter, pois o óleo da engrenagem tende a "esconder" ali. Seque o cárter de óleo soprando com ar comprimido ou um pano limpo.

Após a limpeza do cárter, coloque a nova junta no cárter no mesmo sentido da antiga. Se o manual do proprietário disser que a nova junta precisa ser colada na panela com silicone, faça isso agora.

Passo 7: Instale o cárter de óleo. Coloque o cárter de óleo na caixa de engrenagens e instale inserindo os parafusos em cada orifício em ordem.

Aperte os parafusos da panela conforme especificado no manual de serviço. Na maioria dos casos, os parafusos são apertados em um padrão que proporciona a compressão adequada da junta. Consulte o manual de serviço para este modelo e as configurações de torque de parafuso recomendadas.

Etapa 8: Encha a transmissão com o novo fluido de transmissão automática recomendado.. Recomenda-se o uso de vários graus e espessuras de óleo para cada marca e modelo.

Normalmente, você encontrará essas informações no manual de serviço. Abra o capô do seu carro e localize o gargalo de enchimento do óleo da transmissão. Adicione a quantidade recomendada de fluido de transmissão à transmissão.

Ao terminar, aguarde cerca de 4 minutos para verificar o nível do fluido com a vareta da transmissão. Se o nível estiver baixo, adicione ¼ de litro de fluido de transmissão por vez até atingir o nível desejado.

Etapa 9: Abaixe e teste o veículo, verificando o fluido da transmissão depois de aquecido.. As transmissões são dispositivos hidráulicos, portanto, o nível do óleo cai após a troca inicial do fluido.

Adicione fluido depois que o veículo estiver funcionando por um tempo. Consulte o manual de serviço do veículo para obter recomendações exatas para adicionar fluido após uma troca de óleo.

Parte 5 de 6: Verificando os componentes da suspensão

Existem vários elementos diferentes que afetam o desgaste dos componentes dianteiros. Os componentes da suspensão dianteira se desgastam com o tempo ou dependendo da quilometragem. Ao atingir a marca de 50,000 milhas, você deve inspecionar a suspensão dianteira em busca de sinais de danos. Quando se trata de verificar a suspensão dianteira, existem dois itens específicos que costumam se desgastar antes dos outros: juntas homocinéticas e tirantes.

Tanto as juntas homocinéticas quanto os tirantes são conectados ao cubo da roda onde os pneus e as rodas são conectados ao veículo. Esses dois componentes são submetidos a um estresse enorme diariamente e se desgastam ou quebram antes que o carro atinja o limite de 100,000 milhas.

Passo 1: Levante o carro. Verificar as hastes de direção e as juntas homocinéticas é uma verificação muito simples. Tudo o que você precisa fazer é levantar a frente do veículo colocando uma tomada de piso no braço de controle inferior e seguir as etapas abaixo.

Etapa 2: Inspecione a junta homocinética/esfera. Para verificar o estado das suas juntas homocinéticas, basta colocar as duas mãos no volante, que está levantado do chão.

Coloque sua mão direita na posição 12:00 e sua mão esquerda na posição 6:00 e tente balançar o pneu para frente e para trás.

Se o pneu se mover, as juntas homocinéticas começam a se desgastar e devem ser substituídas. Se o pneu é sólido e se move pouco, as juntas homocinéticas estão em boas condições. Após esta rápida inspeção física, olhe atrás do pneu para a bota CV. Se o porta-malas estiver rasgado e você vir muita graxa sob o arco da roda, substitua o porta-malas e a junta homocinética.

Etapa 3: inspecionar os tirantes. Para inspecionar os tirantes, coloque as mãos nas 3 e 9 horas e tente balançar o pneu para a esquerda e para a direita.

Se os pneus se moverem, o tirante ou as buchas do tirante estão danificados e devem ser substituídos. Ambos os componentes são críticos para o alinhamento da suspensão, que deve ser verificado e ajustado por uma oficina profissional de alinhamento de suspensão após a conclusão da próxima etapa da lista de verificação.

Parte 6 de 6: Substitua todos os quatro pneus

A maioria dos pneus montados de fábrica são projetados para funcionar o mais suavemente possível para impressionar os novos proprietários de carros, mas isso tem um preço. Os pneus que são OEM geralmente são feitos com um composto de borracha muito macio e duram apenas cerca de 50,000 milhas (se forem invertidos corretamente a cada 5,000 milhas, sempre com a pressão adequada e sem problemas de alinhamento da suspensão). Portanto, quando você atingir 50,000 milhas, estará pronto para comprar pneus novos.

Etapa 1. Estude as etiquetas dos pneus. A maioria dos pneus fabricados hoje se enquadra no sistema de tamanho de pneu "P" métrico.

Eles são instalados de fábrica e são projetados para aprimorar ou combinar o design da suspensão de um veículo para máxima eficiência. Alguns pneus são projetados para condução de alto desempenho, enquanto outros são projetados para condições de estrada agressivas ou uso em todas as estações.

Independentemente da finalidade exata, a primeira coisa que você precisa saber sobre os pneus do seu carro é o que os números significam. Aqui estão alguns detalhes importantes para lembrar antes de ir às compras.

Olhe para o lado do pneu e encontre o tamanho, classificação de carga e classificação de velocidade. Como mostrado na imagem acima, o tamanho do pneu começa após o "P".

O primeiro número é a largura do pneu (em milímetros) e o segundo número é o que chamamos de proporção (que é a altura do pneu do talão até a parte superior do pneu. Essa proporção é uma porcentagem da largura do a largura do pneu).

A designação final é a letra "R" (de "Pneu Radial") seguida do tamanho do diâmetro da roda em polegadas. Os últimos números a serem anotados no papel serão o índice de carga (dois números) seguido do índice de velocidade (geralmente as letras S, T, H, V ou Z).

Etapa 2: escolha pneus do mesmo tamanho. Ao comprar pneus novos, você deve SEMPRE manter os pneus do mesmo tamanho dos pneus de fábrica.

O tamanho do pneu afeta várias funções, incluindo relações de transmissão, uso da transmissão, velocímetro e desempenho do motor. Também pode afetar a economia de combustível e a estabilidade do veículo, se modificado. Independentemente do que algumas pessoas possam dizer, substituir um pneu por um maior NÃO é a melhor ideia.

Etapa 3: compre pneus em pares.. Sempre que comprar pneus, certifique-se de comprá-los pelo menos em pares (por eixo).

A maioria dos fabricantes recomenda comprar os quatro pneus ao mesmo tempo; e eles estão corretos em supor isso, já que quatro pneus novos são mais seguros do que dois novos. Além disso, ao começar com quatro pneus novos, certifique-se de seguir os procedimentos adequados de substituição de pneus. Os pneus devem ser trocados a cada 5,000 milhas no máximo (especialmente em veículos com tração dianteira). O rodízio correto dos pneus pode aumentar a quilometragem em até 30%.

Etapa 4. Certifique-se de comprar um pneu para o seu clima. A maioria dos pneus fabricados hoje são considerados pneus para todas as estações; no entanto, alguns são mais adequados para estradas mais frias, molhadas e com neve do que outros.

Existem três elementos que tornam um pneu bom para estradas com neve ou gelo.

O pneu é projetado com canais de canais completos: ao dirigir em estradas com neve ou molhadas, você precisa de um pneu que se "limpe" bem. Isso é feito quando o pneu possui canais de sulcos completos que permitem que os detritos saiam pelas laterais.

Os pneus têm boas "lamelas": as lamelas são pequenas linhas onduladas dentro da banda de rodagem do pneu. Na verdade, eles são projetados para atrair pequenas partículas de gelo para o bloco de lamela. A razão é simples quando você pensa sobre isso: qual é a única coisa que pode grudar no gelo? Se você respondeu "Mais gelo", acertou.

Quando o gelo atinge as lamelas, ele realmente ajuda o pneu a aderir ao gelo, o que reduz o deslizamento do pneu e pode encurtar significativamente as distâncias de parada em estradas com gelo ou neve.

Compre um pneu para a maioria das condições meteorológicas. Se você mora em Las Vegas, as chances de precisar de pneus de inverno são bem baixas. Claro, você pode ficar coberto de neve de vez em quando, mas na maioria das vezes você estará lidando com estradas em tempo chuvoso ou seco.

Alguns vendedores de pneus estão tentando vender "pneus de inverno" aos clientes, que são bons para lugares como Buffalo, Nova York, Minnesota ou Alasca, onde o gelo permanece nas estradas por meses. No entanto, os pneus de inverno são muito macios e se desgastam rapidamente em estradas secas.

Etapa 5: Alinhe as rodas profissionalmente após a instalação de novos pneus.. Ao comprar pneus novos, você deve sempre ter sua suspensão dianteira alinhada profissionalmente.

A 50,000 milhas, isso também é recomendado pelo fabricante na maioria dos casos. Existem algumas coisas que podem fazer com que o front-end mude, incluindo bater em buracos, cortar meio-fio e dirigir constantemente em estradas irregulares.

Durante as primeiras 50,000 milhas, seu veículo está sujeito a muitas dessas situações. No entanto, este é um trabalho que não deve ser feito sozinho, a menos que você tenha um computador profissional para ajustar a suspensão e os acessórios. Vá a uma loja de suspensões profissional para consertar a frente depois de comprar pneus novos. Isso garantirá o desgaste adequado dos pneus e reduzirá a chance de derrapagem ou escorregamento.

A manutenção regular do seu veículo é vital para a longevidade dos componentes mecânicos. Se você tem um veículo que está se aproximando de 50,000 milhas, peça a um dos técnicos certificados da AvtoTachki que vá até sua casa ou trabalho para garantir que você execute a manutenção programada do seu veículo.